использование современных энергоэффективный решений
Монтаж системы отопления
Монтаж осуществляется по разработанному плану системы отопления в доме. Вначале размечают, где должны висеть радиаторы, а после этого — систему трубопроводов со всей запорной и вспомогательной арматурой. Удобнее всего всю запорную и вспомогательную арматуру располагать в специальных отдельных ящиках.
Затем закупают трубы и фитинги в нужных количествах. Для полипропиленовых труб и труб, соединяемых при помощи пайки, удобнее брать с запасом — при пайке труб иногда допускается брак, и его нужно будет исправлять.
Лучшее решение — доверить разработку схемы системы отопления и её монтаж профессионалам. Так можно избежать ошибок, которые будут допущены из-за недостатка опыта и неумения что-то делать. И ответственность за поломки можно будет переложить на чужие плечи. Например, ответственность за поломку котла из-за того, что труба заглушена и вода закипела.
Мощность котла
Для предварительного подбора мощности котла можно руководствоваться усреднённым значением теплопотерь — около 100 ватт на один квадратный метр отапливаемой площади. Такой расчёт подходит для домов с кирпичными стенами толщиной в два кирпича, рубленых бревенчатых домов из бревна диаметром 30 см и более, а также для газобетонных стен толщиной 30 см. Теплоизоляция пола, потолка и кровли должна быть выполнена в соответствии со СНиП.
Для точных расчётов удобно пользоваться различными онлайн-калькуляторами. Так можно рассчитать теплопотери через окна, пол и потолок отдельно. Для точного расчёта требуется иметь перед глазами подробный план всего дома со всеми размерами, а также знать высоту оконных и наружных дверных проёмов и фактическую высоту потолков.
Подбор мощности котла берут в соответствии с полученными данными о теплопотерях, округляя их в большую сторону. При этом надо учитывать, что котёл не должен работать на нижнем пределе своей мощности — это может привести к износу деталей котла и неэффективном потреблении энергии. Разумнее всего, чтобы теплопотери соответствовали примерно работе котла на 70-80% мощности, при необходимости можно было бы сбросить мощность, а в сильный мороз котёл бы работал на полную.
Подключение котла
Рассмотрим схему подключения твердотопливного котла — самую сложную. Все остальные котлы подключаются по более простой схеме, но успешно работают и при такой схеме подключения.
От котла выходят два патрубка — рабочий и обратка. По рабочему выходит горячая вода, а обратно по обратке в котёл идёт холодная. На выходе рабочего патрубка сразу после котла идёт группа безопасности — манометр, термометр, воздушный клапан для удаления воздуха из системы, клапан сброса давления (обычно рассчитан на 3 бар). После этого ставится американка — специальный сгон с фитингами, который позволяет подключать и отключать котёл при необходимости.
Вся система трубопроводов от котла до бака-аккумулятора выполняется из металла. Делается это для того, чтобы в случае перегрева труб с ними ничего не произошло. Если сделать от твёрдотопливного котла пластиковую трубу, она может расплавиться.
После крана идёт тройник, который соединяет рабочий патрубок байпасом с обраткой через вентиль. Байпас нужен для того, чтобы при запуске котла в нём не скапливался конденсат и не портились его элементы. Вентиль ставится с возможностью плавной регулировки подачи воды. Далее идёт расширительный бак.
Обратка от котла идёт через тройник. На тройнике установлен шаровый кран, который позволяет сливать воду из системы. После слива идёт американка, затем — циркуляционный насос с американкой. Затем идёт механический фильтр и соединение с байпасом через тройник-термоклапан.
Циркуляционный насос подключается к электрической сети через источник бесперебойного питания с аккумулятором. Если этого не сделать, то возможен выход системы отопления из строя при отключении электроэнергии.
Термоклапан устроен таким образом, что открывает тройник на подачу воды через обратку только тогда, когда она прогревается выше 40-60 градусов. В противном случае вся она идёт через байпас. Если такого термоклапана нет — при запуске котла и загрузке топлива каждый раз придётся регулировать подачу воды через вентиль байпаса. Вся система труб обратки от байпаса до патрубка котла также делается из металла.
Внимание! По действующим в России правилам монтажа котельных, никакие запорные краны или вентили ставить на систему отопления не допускается! Особенно это касается твёрдотопливных котлов!
Рекомендации по выбору и монтажу труб
При монтаже в частном доме лучше всего выбирать медные трубы, соединённые при помощи пайки. Делается это и с точки зрения надёжности, и с точки зрения безопасности — пайка выдерживает кратковременный перегрев, пластик — нет.
В случае, если используется газовый или электрический котёл, можно ставить и обычные полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Требований к армированию таких труб не предъявляется, поэтому можно ставить и обычные. Главное — чтобы они имели сертификат под отопление от производителя и подходили под диаметр фитингов котла и соответствовали его производительности, а также подходили под размер фитингов радиаторов. Обычно трубы диаметром 20 подходят для большинства котлов и радиаторов, реже используются трубы на 16 и на 25.
Рекомендации по выбору и подключению радиаторов
Так как система отопления в частном доме монтируется без использования мощных насосов, которые используются в системе центрального отопления, и защищена от гидроударов, то радиаторы можно выбирать алюминиевые. Алюминиевые радиаторы удобны, красивы и безопасны, но не очень хорошо справляются с давлением в системе отопления в квартирах. Также алюминиевые радиаторы хорошо работают с различными антифризами, которыми часто заполняют системы отопления в частных домах вместо воды.
Подбор мощности и способы подключения радиаторов
Мощность радиаторов отопления подбирается исходя из мощности котла отопления и потребности в тепле для каждой комнаты и кухни в помещении. Радиатор выбирается так, чтобы его мощность была не меньше потребляемой, а лучше — больше в 1.2-1.5 раз. Мощность одной секции алюминиевого радиатора обычно равна 100-150 ватт. Исходя из этой мощности выбирают радиатор с нужным количеством секций.
Типичные ошибки во время монтажа
При монтаже могут выявиться следующие ошибки:
Недостатки в воздухозаборе котельной. Необходимо позаботиться о подаче воздуха для работы котла, вентиляции помещения котельной. Влажное помещение в котельной. При работе котла в таком случае будет выделяться конденсат, который приведёт к коррозии и порче стен.
Покупка слишком мощного котла. Такой котёл будет преждевременно изнашиваться и при работе на пониженную мощность у него будет более низкий КПД, чем у менее мощного котла. Установка запорных кранов. Этого делать нельзя, лучше вообще не ставить краны на систему отопления в частном доме.
Монтаж не теми трубами. Для монтажа используют трубы, которые предназначены для отопления, соответствующего диаметра. Нет воздушных клапанов и сливных кранов. Устанавливать воздушные клапана обязательно, а сливные краны желательно иметь также возле радиаторов. Особенно если используют дорогой антифриз. При подключении перепутали рабочую трубу и обратку радиатора.
И ещё много ошибок
Таким образом, можно сделать вывод — доверяйте монтаж системы отопления профессионалам! Закажите проект в специальной незаинтересованной организации, а не делайте по советам продавцов в магазине. Проверяйте работу перед тем, как её принять, и тщательно выполняйте все правила по эксплуатации.
Выбираем теплоноситель
Самый распространённый теплоноситель в системе отопления — вода. Она недорогая, доступная и с её помощью отапливается большинство частных домов. Однако у воды есть один недостаток — она может замерзать. При авариях в системе, если вы не живёте в доме несколько дней, система может замёрзнуть и придётся отогревать дом тепловыми пушками. Поэтому достаточно часто систему заполняют другим теплоносителем — тосолом.
У тосола есть масса преимуществ. Он не замерзает в обычных условиях, обладает большей теплоёмкостью и позволяет обходиться без циркуляционного насоса для значительно большего объёма отапливаемой жилплощади. Он продлевает срок службы радиаторов, так как менее агрессивен, чем вода. Однако у него есть один недостаток — его высокая цена.
Компромиссом между тосолом и водой служат различные добавки в воду, которые снижают температуру её замерзания. Это не панацея — при значительно меньшей стоимости, чем тосол, такой теплоноситель часто вызывает коррозию элементов котла, вызывает засор кранов и радиаторов.
Расход тепла на вентиляцию
Расход тепла на вентиляцию рассчитывают исходя из площади вентилируемых помещений и котельной. Нужно помнить, что в домах, где нет печного отопления, обязательно должна быть предусмотрена система вентиляции. В домах с печкой вентиляция осуществляется через печную трубу за счёт тяги.
Как показывает практика, для расчётов вполне достаточно считать теплопотери через систему вентиляции как 40% теплопотерь через ограждающие конструкции. При этом учитываются теплопотери как через систему вентиляции, так и через приоткрытые оконные рамы и форточки.
Для тех же, кто хочет более точный расчёт, можно рекомендовать СанПиН 2.4.1.1249-03. В соответствии с этим документом, можно определить объём воздуха для вентиляции во всех помещениях в частном доме, а исходя из объёма инфильтрационного воздуха — определить количество теплопотерь на вентиляцию.